«Север — это прежде всего люди»: зачем туристу ехать в Архангельск
. Ломоносов, храмы и подлодки — жизнь и гордость на берегах Северной Двины
Соловецкий монастырь
Путешествовать на Север теперь модно. Как и Мурманск, Архангельск знаменит и северным сиянием, и белыми ночами. Это первый морской порт России, родина поморов и Михаила Ломоносова; это край, где умеют строить и деревянные храмы без единого гвоздя, и подводные лодки со сложнейшей технической начинкой.
РБК Life и журналист Ольга Распопова рассказывают об особенностях архангельского туризма, главное в котором — не столько комфорт и климат, сколько люди и истории.
Архангельск — суровая сказка
«Уж такое наше Белое море — не стремится понравиться. Мы, северяне, наверное, тоже такие. Суровые. Но на самом деле это только с виду», — рассуждает гид Наталья Дроздова. План был простой — покататься на сапах. Но погода, несмотря на август, оказалась совершенно не летней. Наталья, впрочем, нашла альтернативу: отвезла нас на верфь, где строят традиционное судно — поморский коч, потом отправила на концерт в джаз-клуб Тима Дорофеева, где дивно и правильной хрипотцой, совсем по-новоорлеански, исполняли Summertime. А вечером заботливо проводила до гостиницы — снаружи невзрачной, но новой и уютной внутри, с панорамным видом на Архангельск.
На набережной Архангельска
Он мог бы называться Сталинпортом, Двиносплавом или Лесопильском. Основанный по указу Ивана Грозного город-порт мог бы стать одним из богатейших в Европе, но крылья Архангельску подрезал Петр I. Разглядев конкурента Петербургу, запретил иностранным торговым судам сюда заходить и увез к себе лучших плотников. А от поморов потребовал строить суда не по вдохновению, при помощи одного лишь топора, а по «ГОСТам» — на «европейский манер».
В общем, на Петра архангелогородцы, чего уж там таить, обижаются. Говорят, поэтому и памятник императору, знакомый всем по купюре в 500 руб., намеренно сделали меньше огромного постамента.
«Есть шутка, что Петербургом Петр прорубил окно в Европу. А Архангельск по аналогии стал форточкой. А мне кажется, мы такое резное окошко», — смеется экскурсовод.
Город сыграл огромную роль в победе в Великую Отечественную: через эту «форточку» поставляли оборудование, продовольствие, оружие и медикаменты от союзников. Архангельск терпел огромные потери, но выжил. Об этом тяжелом времени самый, пожалуй, трогательный памятник — тюленю-спасителю на набережной: мясо и жир этих животных спасли от голодной смерти сотни людей.
Чуть дальше, напротив площади Мира, — символичная надпись «Счастье не за морями». Рядом — работа арт-группы «Сборная Тайболы», необычная композиция из дерева.
Все это на одной из главных и старейших улиц Архангельска — набережной Северной Двины. Здесь же находится Гостиный двор — когда-то огромный торговый склад, где вещи готовили к продаже на материке, с лабиринтом комнат для «слухачей», помещений для таможенников и комор для купцов. В 1930-х, после сноса храмов, комплекс стал старейшим зданием Архангельска. Теперь в нем находится краеведческий музей — огромный, на 265 тыс. экспонатов.
Обязательно загляните и в Северный морской музей — рядом, на Красной пристани, откуда отправлялись легендарные арктические экспедиции Седова и Шмидта.
Кудесник — один из хранителей Севера
Главный променад города — проспект Чумбарова-Лучинского, или Чумбаровка. Здесь можно посетить «Усадьбу Куницыной» — дом зажиточной поморской семьи XIX–XX веков. На проспекте есть и памятник «поморскому Супермену» — Сене Малине, оседлавшему огромного налима, и его создателю, архангельскому сказочнику Степану Писахову, преемником которого в наше время в Архангельске считают Дениса Макурина.
В кофейне Community можно попробовать местный специалитет — кофе по-мезенски: соленый, из самовара, да еще с черным пряником. Ну так уж придумали пить этот напиток купцы, которым не объяснили, «как правильно».
Скульптурная композиция из дерева «Экспедиция Георгия Седова»
Во все гастрономические маршруты по Архангельску входит ресторан «Почтовая контора» — он находится в здании, построенном в XVIII веке для архангельского почтамта. Бонус — отсюда можно бесплатно отправить открытку в любую точку мира. Также знатоки рекомендуют «Поморский», Roomi, Анров.
Есть два блюда, которые в Архангельске точно стоит попробовать хотя бы за оригинальное название. Во-первых, помакуху из рыбы, картошки и лука, томленных в печи, — все это едят, обмакивая хлеб. Во-вторых, заебуриху — также рыбное блюдо на скорую руку с большим количеством овощей.
Северодвинск — субмариновое сафари
— Вот как-то купаюсь я и смотрю — проплывает такая…
— Кто? Косатка?
— Да нет, какая косатка! Подводная лодка! И перископом так — швырк, швырк…
— Страшно?
— Да нет, у нас тут это даже хорошей приметой считается.
Мы сидим в теплом шатре-куполе с панорамными окнами на море. Пейзаж напоминает балтийский: сосны, пляж, дюны. По плану были те самые сапы и фреши в шезлонгах, но в итоге мы решили затопить баньку и выпить в палатке густого и ароматного облепихового киселя. «Эх, вот только вчера на солнце жарились, честное слово. Вам просто не повезло, ну. Тут, на Севере, планы порой строить бесполезно», — философски замечает Михаил Кононов, создатель первого официального пляжа на Белом море.
Хотя «Яндова губа» начала работать в этом сезоне, она еще достраивается, однако домики, по словам Кононова, уже забронированы до конца лета. Отдых круглогодичный: зимой, например, тоже приезжают ловить рыбу, а еще фотографировать красивый лед (да, фанаты Байкала, он тут тоже есть!). Главные «фишки» локации — поморская кухня от местных гастроэнтузиастов (простая, но вкусная) и любование северной природой, для чего во всех домиках и даже бане сделали огромные окна (стеснительные, конечно, могут закрыться шторами). Северодвинску, городу, почти все население которого трудится на двух оборонных заводах, не хватает таких мест.
С «Яндовой губы» обратно в Архангельск ехали уже после шести вечера, когда только закончилась смена на заводах и огромные толпы, преимущественно мужчин, рассаживались по машинам. Северодвинск, основанный в 1938 году (за свою короткую историю успел он побывать и Судостроем, и Молотовском), остается сугубо промышленным — все же центр атомного судостроения. Уже как более 30 лет россияне могут свободно приезжать в бывший ЗАТО, а вот иностранцам до сих пор нужно оформлять пропуск.
В местном краеведческом музее доступно объясняют, почему построить атомную подводную лодку намного сложнее, чем космический корабль. Сейчас статус флагмана российской оборонки поддерживают два предприятия: «Севмаш», где лодки собирают, и расположенная прямо напротив, уже на острове Ягры, военная верфь с ласковым названием «Звездочка», где ведут ремонт и утилизацию субмарин и кораблей.
А в центре объединенной и режимной промзоны красуется старинный Николо-Корельский монастырь. Говорят, в советские годы его несколько раз взрывали, но стены не поддались. Неудивительно, ведь монастыри в Средневековье, помимо духовных центров, были еще и главными оборонными объектами, так что строились на совесть.
Вероятно, его монахи и встречали того самого мореплавателя Ричарда Ченслера, который открыл для Англии Россию. Чопорный британец спросить у местных название острова не удосужился, дал свое — остров Роз. И ошибся — за них он принял шиповник.
Увидеть производство подлодок, как и храм, к сожалению, не получится — ведите фотоохоту на общественном пляже.
Другое развлечение — катание на раритетном колесном пароходе «Гоголь» по Северной Двине. Судно построено в 1911 году и до сих пор на ходу благодаря поддержке «Звездочки». Помимо уютных кают и салона, на пароходе есть бар и сауна. Чаще всего он отправляется из Архангельска, но пару раз в месяц — и из Северодвинска.
Ломоносово — остров спокойствия
«У меня река, только нет моста» — эту строчку из знаменитой песни Виктора Цоя вспоминаешь, когда переправляешься на Куростров, что посреди Северной Двины. Ждать старенький паром, который отправляется от пристани с символичным названием «Америка», придется что в одну, что в другую сторону минут сорок, любуясь безмятежной гладью реки, которая неторопливо огибает отмель. На пароме принимают оплату только наличными. Приезжать надо заранее, чтобы занять место.
Дорожка к Историко-мемориальному музею М.В. Ломоносова
Да, попасть в деревню, где прошли детство и юность Михаила Ломоносова, не так просто. Но и ему было нелегко добраться до Москвы, даже если он не шел пешком, а прицепился к рыбному обозу. Так что воспринимайте долгую дорогу как часть путешествия, своего рода иммерсив. А иначе и никак. Мост здесь построят нескоро, если вообще построят — местные жители не особенно поддерживают идею.
Задолго до появления Архангельска главным городом региона были Холмогоры. Неподалеку, на острове в деревне Мишанинская, и появился на свет «русский Леонардо да Винчи». В 1911 году, в честь 200-летия со дня рождения ученого и поэта, село переименовали, как пишут в буклетах, «в честь самого известного уроженца» в Ломоносово.
И здесь интересный момент, потому что эти места стали родиной еще одного гения — скульптора Федота Шубина, которому в Русском музее посвящен отдельный зал, а в родном селе музея пока не выделили. Его семья профессионально занималась резьбой по кости. Шубин тоже покинул родину, но отправился не в Москву, а в Петербург, где поступил в Академию художеств и позже добился всероссийской славы.
«Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» стоит там, где когда-то находилась усадьба семьи Ломоносовых — оригинальной постройки не сохранилось. Место вычислили по аккуратному квадратному пруду, который, по воспоминаниям, был вырыт отцом Ломоносова — Василием Дорофеевичем. В здании, построенном в 1892 году, изначально располагалась школа, а потом — народный театр, затем бесплатная библиотека, а позже косторезная школа. Музей открыли в 1940 году.
Экспозиция небольшая, но интересная. Часть посвящена быту поморов, в частности крупной верфи братьев Бажениных, на которой некоторое время работал отец Ломоносова. Из их дома в музее экспонируются напольные английские часы XVIII века, которые до сих пор ходят.
Отдельная стена посвящена потомкам Ломоносова, среди которых, например, декабристка Мария Волконская. Но как, допустим, с Толстыми не сложилось — фамилия не сохранилась.
Другой интересный экспонат — металлическая купель из деревянной Дмитриевской церкви начала XVIII века, где крестили новорожденного Михайлу. Сейчас вместо нее стоит каменный храм Дмитрия Солунского, построенный в 1725–1738 годах на средства местных жителей. Одним из самых активных жертвователей был отец Ломоносова, так и не смирившийся с уходом единственного сына, которому он уже подготовил выгодную партию. Они так и не встретились и не помирились. Храм стоит посмотреть после музея — идти недалеко. В советское время, как водится, здание отдали местному колхозу, здесь были склады и амбар. Частично восстановили храм несколько лет назад.
Третий must see на острове — школа косторезов, или Профессиональное училище № 27 им. Николая Буторина, одного из талантливых мастеров. Искусству холмогорской резьбы по кости уже более четырех столетий, и за это время выработался узнаваемый стиль — пышные завитки-рокайли и растительный орнамент из веточек и ягод. Можно попробовать себя в деле на мастер-классе. Выпиливая на щепочке из коровьей кости узор с помощью жужжащего аппарата, удивительно похожего на тот, которым делают маникюр, ловишь дзен.
Вельск — город расписной
Этот симпатичный уездный городок — ключевой перевалочный пункт по дороге из Вологды в Архангельск. Но в Вельске можно не просто переночевать, а задержаться на день-два. Город вошел в автомобильный маршрут по Архангельской области «Дорога на Русский Север».
В августе в «южной столице Архангельской области» прошел фестиваль автопутешественников, на который зарегистрировались 18 тыс. участников из 19 регионов.
Несмотря на абсолютно купеческий вид и отсутствие какого-нибудь древнего кремля, Вельск на десять лет старше Москвы. Исторически и культурно он ближе к Вологде, и местные жители подчеркивают, что они именно поважцы (то есть живущие по берегам реки Ваги), а не поморы. Но с принадлежностью к Архангельску смирились — во многом благодаря северной надбавке.
Историческую часть Вельска можно обойти за пару часов, она компактно вписалась в несколько улиц. Самая красивая, конечно, — набережная. Только вот реки нет — убежала. Точнее, поменяла русло и виднеется вдали. Вместо воды — изумрудная и бесконечная гладь лугов. Местные уверяют, что весной Вага имеет привычку разливаться так, что вода все-таки доходит до набережной, оправдывая ее название. Раньше эта улица называлась Городской бульвар, гуляли здесь знатные и богатые горожане, а вход был платным.
Недавно набережную благоустроили — переложили плитку, а активные библиотекари раскрасили даже трансформаторные будки. Есть и новенькая скульптура Ломоносова, который бодрым шагом направляется в Москву, но экскурсоводы говорят, что достоверность нарушена — по идее, идти он должен был по другому берегу. Но топает тут, заодно под звук курантов со Спасской башни, который несколько раз в день рассекает ленивую тишину города. Это привет от вельской пожарной части.
У Вельска есть свой бренд — особый, свободно-кистевой тип росписи. Узнаваемым цветочным узором украшены сувениры, указатели и даже автобусные остановки. Мастер-класс можно взять в центре традиционной народной культуры «Берендей», а про теорию и сакральные смыслы расскажут в Музее домовых росписей. Это уникальное здание — принадлежавшая одному очень зажиточному крестьянину старинная изба, бережно перевезенная из деревни Заручей.
В 2014 году дом, на тот момент почти развалившийся, был выкуплен Вельским краеведческим музеем по инициативе его тогдашнего директора Галины Веревкиной. Перевезти и отреставрировать реликвию помогли энтузиасты, которые откликнулись на кампанию «Спасем льва и единорога» — именно это экзотическое для севера животное и мифическое существо изображены на фасаде избы. Не только ради украшения, но и для защиты, как обереги: львы были воплощением силы, а единорог — один из символов Христа.
А вообще-то Вельск должен ассоциироваться с русской тройкой. Именно здесь находится знаменитый конный завод, основанный Буденным, где разводят орловских рысаков и тяжеловозов. С лошадьми можно пообщаться: по запросу здесь организуют и прогулки верхом, и иппотерапию с морковкой.
Где остановиться: Юрьево подворье, отель «На Ваге», туристический комплекс «НовоКрылово», деревня Заручевская — баня, домики с финским грилем.
Пежма и Шенкурск — говоря о говоре
«Здравствуйте. Это мой дом, который построил мой прадед, я здесь родилась и выросла. Дом многое пережил, тут была одно время даже сельская школа. Но последние 20 лет тут снова живу я», — говорит невысокая пожилая женщина, стоя у большого старого деревянного дома. Назвать Веру Павловну Бронскую «бабушкой» даже в ее 71 год язык не поворачивается: слишком много энергии в каждом ее движении.
Огромный дом «избой» — тоже. Это целый комплекс, ведь на Севере строили все под одной крышей, чтобы лишний раз не выходить в холодное время года на улицу. И, словно Ходячий замок из фильма Хаяо Миядзаки, он присматривается к тебе, хитро прищуриваясь полузакрытой резной форточкой.
Переступая порог и делая несколько шагов по скрипящим половицам, ощущаешь целый вихрь запахов: пучков подсушенного иван-чая (у хозяйки целое производство), сыроватой шерсти, свежего хлеба из русской печи, лимонного Fairy. «Прибиралась-то перед приездом гостей», — произносит, как и положено на Севере, сильно окая, Вера Павловна, перебирая в руках белое вышитое полотенце.
Пара часов пролетает незаметно: хозяйка проводит экскурсию по дому, где все живое, немузейное, угощает рыбником и печеным омлетом. Кажется, что время здесь остановилось, да и телефон совершенно отчаивается. «У меня здесь не ловит, так уж вышку поставили. Усилитель надо, вот думаю купить, но там надо не самый обычный, — вдруг произносит Вера Павловна. — Я ведь по образованию — радиотехник, так что про сигналы-то все знаю».
Такие гостевые чаепития к местным жителям организует гид Маргарита Семакова, которая развивает туризм в Шенкурске — пока нетуристическом городке. «Север, конечно, это прежде всего люди. И если вы уж совсем не интроверт, стоит пообщаться с местными», — говорит она.
Более отработанная программа, уже не только с угощением (село славится на всю область своей капустой и огурцами), но и с небольшим душевным мини-спектаклем, — в избе-музее «Скалинка» в Доме культуры села Пежма, что в 20 км от Вельска. Под руководством активной Валентины Васильевны здесь пляшут, поют, рассказывают красивую легенду про местный родник — на пежемской говоре, или диалекте. Звучит он очень мелодично, порой забавно. Например, если пежемка «опришнюкалась» — значит, устала.
После представления можно зайти в храм Богоявления Господня, подняться на колокольню — вверх по деревянной лестнице 50 м, чтобы осмотреть панораму окрестных деревень и лесов.
Жизнь в тихой Пежме забурлила в последние пару лет благодаря активистке Галине Никулиной, которая вернулась в родное село из Екатеринбурга, где успешно занималась организацией мероприятий. Сначала ее стараниями в селе появилась автобусная остановка с ковром, абажуром и надписью «Возвращайся домой», которую сделали жители. Потом — первая более чем за 20 лет горка, спортивная площадка, каток.
Другой знаменитый житель Пежмы — Николай Попов. В 2015 году в «Поле чудес» он выиграл «Ладу Калину», на которой до сих пор разъезжает по улицам села, а в 2020 году победил в шоу «Давай поженимся». Невеста, правда, переезжать к нему отказалась, так что роман сошел на нет.
Куда еще поехать
- Кенозерский национальный парк, состоящий из многочисленных озер и деревень, в июле включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Приезжать лучше на несколько дней, а поселиться в деревне Вершинино, которая находится на берегу Кенозера. В парке в полной мере можно оценить северное зодчество: деревянные часовни и их расписные небеса («небушко», как говорят местные жители). Часто в храмах можно увидеть развешенные платочки — заветы. Это традиция — вывешивать вышитые крестиком на ткани намерения.
- В деревню Морщихинская на Лекшмозере едут за эстетикой рыбацких домиков. Здесь можно покататься на самодельных лодках, попробовать ряпушку — похожую на маленькую селедку рыбу, очень нежную на вкус.
- Карстовые пещеры в Пинежье. Несмотря на то что это целый лабиринт с подземными реками, для туристов доступны только пещеры Голубинская и «Певческая эстрада» и только в составе экскурсионной группы. Останавливаются обычно в парке-отеле «Голубино».
- Малые Корелы. Здесь можно увидеть более ста памятников деревянного зодчества XVI–XIX веков: избы, часовни, церкви, амбары, бани, мельницы перевезли сюда из разных районов Архангельской области. Видимо, чтобы окончательно запутать туристов, ресторан туркомплекса назвали «Малые Карелы» (да, именно через «а»).
Сувениры
Из Архангельска обычно везут оленину, мясо кабана. Рыбу продают на центральном рынке и в магазинах города, например в «Альбатросе». Еще стоит обратить внимание на продукцию архангельского водорослевого комбината, основанного в 1915 году, — предприятия, где добывают и перерабатывают арктические водоросли: витамины, биодобавки, косметику и продукты питания, например чипсы из ламинарии.
Их фирменные магазины есть, например, на проспекте Чумбарова-Лучинского и в аэропорту. А из несъестного самый известный сувенир — это птица счастья, что красуется на туристическом символе региона.
