Гуляем по Петербургу. Два маршрута, которые по-новому раскроют город
. Карманный гид с историей каждого здания и памятного местаСоставлены два подробных прогулочных маршрута по Санкт-Петербургу
Рвануть в Питер на праздники или уик-энд — классика внутреннего туризма. Особенно весной. Для РБК Life обозреватель Алина Краснова продумала два прогулочных маршрута на два полноценных дня по Центральному району Петербурга — без толп и шума Невского проспекта.
На север от Невского
Первый маршрут начинается на пересечении Невского и Литейного проспектов. Здесь же на углу возьмите в дорогу круассаны в «Булочной Ф. Вольчека». Эта сеть вместе с кондитерскими «Север» и разнообразными пышечными уже стала гастрономическим символом Петербурга.
«Третье место»
Литейный пр., 62
Буквально в минуте от булочной — бежевый трехэтажный дом. В XIX веке здесь жил князь Василий Лопухин с семьей, а после — обер-камергер Эммануил Нарышкин. В советское время зданием владели железнодорожники: тут были клуб, школа и музей Октябрьской железной дороги. А в нулевые особняк забросили. Почти 20 лет он пустовал, пока два года назад здесь не обосновался культурный кластер «Третье место». В особняке сохранились исторические двери и зеркала, парадная лестница, залы с лепниной и фресками. В этих интерьерах любопытно даже просто побывать, но вообще можно попасть на выставку современного искусства, лекцию, кинопоказ или концерт.
«Республика котов»
Литейный пр., 60
По соседству находится крупнейшее в Европе котокафе «Республика котов». Не бывали в таких местах? Тогда представьте гостиную, где можно почитать, поиграть в настолки и выпить кофе. При этом важно не шуметь и не мешать главным хозяевам дома — котам и кошкам. Часто посетители воспринимают котокафе как контактный зоопарк, но это совсем не так. Хвостатых лучше не трогать и не пытаться поиграть с ними без их желания. Зато если с кем-то из обитателей кафе у вас случится любовь, зверя можно будет забрать.
«Подписные издания»
Литейный пр., 57
Переходим на нечетную сторону проспекта и идем еще пару минут до магазина «Подписные издания». Если «Дом книги» на Невском — это самый знаменитый книжный Петербурга, то «Подписные» — самый легендарный. Он был основан в 1926 году и несколько раз менял адреса, а с 1958 года «Издания» живут на Литейном. Главное здесь — атмосфера. Можно прийти с питомцем, поболтать с сотрудниками за бокалом вина в кофейне прямо в магазине. Под потолком за балюстрадой прячется крошечный читальный зал, где можно зависнуть с книгой и выпечкой хоть на несколько часов. А еще «Подписные» славятся фирменными сувенирами: закладками, брошками, постерами, сумками-шоперами. Если вы хотите отыскать по-настоящему питерский подарок для близкого, ищите его в «Подписных».
Union Bar
Литейный пр., 55
Движемся дальше по нечетной стороне Литейного. Перед нами известный среди питерских и московских тусовщиков Union Bar. Уже девять лет каждые выходные здесь у входа выстраивается очередь, а внутри на танцполе не протолкнуться. Кто-то из местных говорит, что ходить в Union уже не модно, кто-то продолжает это делать и советует другим. Чтобы составить свое мнение, наряжайтесь (здесь любят ярких гостей) и приходите после 18:00 на концерт или вечеринку. А пока идем дальше, буквально до соседнего дома, и ныряем в арку с портретом Анны Ахматовой.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Литейный пр., 53
Фонтанный дом — так называют дворец графов Шереметевых на Фонтанке. Парадной стороной особняк смотрит на воду, а вход с Литейного ведет в сад. Здесь, в квартире, в садовом флигеле почти 30 лет прожила Анна Ахматова.
Поэтесса переехала на Литейный в 1924 году к своему третьему мужу, критику-искусствоведу Николаю Пунину. В квартире оставались бывшая жена Пунина с дочерью. Для всех совместная жизнь был вынужденной и мучительной. В этот период Ахматова почти не писала стихов и, что было для нее особенно больно, не получала творческой поддержки от мужа. Пунин считал писательство жены делом прошлого. Его раздражало, когда гости просили Ахматову почитать что-нибудь. В 1938 году Ахматова разошлась с Пуниным, но осталась жить у него, заняв другую комнату. Она сблизилась с дочерью бывшего мужа Ириной, а ее дочь считала своей внучкой. Да и просто покидать привычную квартиру поэтесса не хотела. Ахматова оставляла Фонтанный дом только на время эвакуации в Ташкент, а окончательно переехала лишь осенью 1952 года, после ареста Николая Пунина, который впоследствии умер в исправительном лагере.
Во дворе Фонтанного дома вы увидите каменную плиту с женским профилем. На самом деле это не могила, а памятник Прасковье Жемчуговой — жене графа Николая Шереметева и бывшей актрисе крепостного шереметевского театра. Граф дал возлюбленной вольную и больше десяти лет пытался получить разрешение на свадьбу. В итоге даже заказал родословную Прасковьи, из которой выяснилось, что ее отец — потомок польского дворянина, плененного в Смуту. Брак оказался возможен, но продлился всего два года. Жемчугова с мужем переехала во дворец на Фонтанке, где умерла после рождения первенца в 1803 году. Эта история очень впечатляла Ахматову. В Жемчуговой она видела родственную душу и посвящала покойной графине стихи:
_Что бормочешь ты, полночь наша?
Все равно умерла Параша.
Молодая хозяйка дворца.
Тянет ладаном из всех окон,
Срезан самый любимый локон,
И темнеет овал лица..._
Анны Ахматовой не стало 5 марта 1966 года. Прощались с ней в институте Склифосовского — бывшей Шереметевской больнице для бедных, которую Николай Шереметев построил по просьбе Прасковьи Жемчуговой.
Доходный дом Тацки
Литейный пр., 43
Скоро мы свернем на улицу Некрасова, но перед этим сделаем еще пару остановок на проспекте. Сначала — у бледно-розового четырехэтажного здания. Это доходный дом Христиана-Фридриха Тацки, сюда в 1863 году переехал молодой Николай Лесков. Здесь он работал над своим первым романом «Некуда» и писал для литературной газеты «Северная пчела». Публицистику Лескова ругал журнал «Современник», чей издатель и редактор — поэт Николай Некрасов — жил прямо напротив.
Музей-квартира Николая Некрасова
Литейный пр., 36
На Литейном Некрасов поселился в 1857 году. В квартире напротив некрасовской жил критик Иван Панаев с женой, известной петербургской красавицей Авдотьей Панаевой. В нее Некрасов был влюблен, причем взаимно. Панаев не просто знал об этой связи, а даже радовался за пару. Во-первых, этот роман развязывал руки самому Панаеву, который никогда не был верным мужем. Во-вторых, в лице сожителя жены Панаев удачно приобрел коллегу: Панаев и Некрасов вместе издавали журнал «Современник». Такие вот высокие отношения. И драматичные.
Трое сыновей Панаевой и Некрасова умерли младенцами, а Некрасов, как и законный муж, изменял Панаевой и не раз уходил от нее. В 1862 году Иван Панаев скончался, и его вдова могла бы узаконить отношения с любовником, но уже не хотела этого. Спустя два года Авдотья Панаева вышла замуж за критика Аполлона Головачева и съехала с Литейного, а Некрасов окончательно перебрался в квартиру Панаевых, где оставался до своей смерти в декабре 1877 года (по старому стилю).
Бары и еда на улице Некрасова
После грустных любовных историй про классиков самое время свернуть на улицу Некрасова и поднять настроение в местных барах. Кстати, до 1918 года улица называлась Бассейной — и именно здесь проживал рассеянный гражданин из стихотворения Самуила Маршака. В самом начале улицы наливают пенное и кормят дёнером в Tureckiy.bistro (Некрасова ул., 1/38). Почти напротив, в Red Corner (Некрасова ул., 6), есть вино и много чего покрепче. Бар находится в доходном доме 1910 года, где ребенком вместе с мамой и новорожденной сестрой переживала блокаду художница Лина Короткевич. Воспоминаниями она делилась в книге «Нам жизнь дана».
Чуть подальше, на Некрасова, 26, уже много лет соседствуют крошечные Redrum и «Хроники», а рядом с ними, на Некрасова, 28, располагается меланхоличный винный бар Weinstein. И конечно, загляните в легендарные «Цветочки» (Некрасова, 17), где десять лет смешивают невероятные коктейли и шоты. Если растеряетесь от выбора, начните с «Довлатова» — самого ленинградского варианта.
Лютеранская церковь Святой Анны
Кирочная ул., 8
От «Цветочков» сворачиваем на Маяковского и движемся в сторону Кирочной улицы. Там находится одна из самых живописных достопримечательностей Петербурга — обгоревшая Анненкирхе (Кирочная ул., 8). Каменный лютеранский храм появился здесь в 1779 году на месте деревянной кирхи, от которой и пошло название улицы — Кирочная. Храм действовал до 1935 года, пока не превратился в кинотеатр «Спартак».
В 1990-е годы в кирхе затейливо сочетались кинопоказы, дискотеки, рок-концерты и возобновившиеся воскресные службы, а в начале нулевых город обязал прежних владельцев полностью вернуть помещение церкви. Через пару недель после этого решения в церкви вспыхнул пожар, от которого Анненкирхе восстанавливается до сих пор. При этом храм действует и впечатляет интерьерами. Здесь посреди обугленной лестницы XVIII века установлен световой крест, на потолке — люстра в стиле хай-тек, обгоревшие стены украшены картинами, фотографиями, надписями.
В Анненкирхе постоянно идет ремонт и становятся доступными новые пространства. Так, несколько лет назад открылся большой зал, где сейчас проходят классические концерты, выставки и лекции. Теперь кирха живет не только на пожертвования, но и за счет мероприятий, а также экскурсий, кафе и сувениров (кстати, довольно стильных). Желающих посетить службу ждут по воскресеньям в 11:00.
Дом Бака
Кирочная ул., 24
Один из самых известных доходных домов Петербурга появился в городе в 1905 году. Его владелец, инженер и издатель Юлиан Бак, с женой и дочерью занимал весь первый этаж. Над ними в 22-комнатной квартире жил военный министр Российской империи Александр Редигер. Мастерскую в мансарде снимал художник Лев Бакст — здесь он создавал костюмы для «Русских сезонов» Сергея Дягилева. А в 1930-х годах в доме Бака поселился драматург Анатолий Мариенгоф с женой, актрисой Анной Никритиной, и сыном Кириллом. Мальчик был крестником Сергея Есенина, близкого друга его отца. В марте 1940 года девятиклассник Кира Мариенгоф повторил трагическую судьбу своего крестного и ушел из жизни таким же способом, пока родителей не было дома. В следующем году Мариенгофы эвакуировались в Киров, а вернувшись в Ленинград, вместо прежнего адреса поселились на Бородинской улице, за Фонтанкой.
Таврический сад
Еще десять минут по Кирочной — и мы у ограды Таврического сада. Он был разбит в конце XVIII века рядом с дворцом Григория Потемкина. За успешное присоединение к Российской империи Крыма князь получил титул Таврический — от греческого названия полуострова Таврида. Это имя закрепилось и за садом.
Таврический может быть закрыт на весеннюю просушку. График у этого мероприятия плавающий, так что тут не угадаешь. Если придете к запертым воротам, не расстраивайтесь, а погуляйте по оранжерее Таврического сада — там тропики в любую погоду. На втором этаже есть кафе с десертами, и когда-то при заказе вход в оранжерею был бесплатным. Но эта акция кончилась: сейчас взрослый билет стоит 150 руб. в будни и 250 руб. в выходные (понедельник — санитарный день).
Если же Таврический будет открыт, план такой: греемся глинтвейном в незамысловатом кафе «Горка» и идем через сад к финальной точке нашего маршрута.
Смольный институт благородных девиц
Смольный пр-д, 1
Сейчас здание Смольного входит в Центральный район Санкт-Петербурга, но при Екатерине II это был почти пригород. В петровские времена здесь варили смолу для кораблей, дочь Петра I Елизавета заложила на Смольном дворе монастырь, а Екатерина II решила использовать его для обучения девиц из дворянских семей. В монастыре на окраине девочки были максимально отдалены от родителей, то есть от влияния старого поколения, и в 18 лет покидали Смольный новыми людьми.
Изначально девочек обучали монахини, но они оказались малограмотны, и в начале XIX века у Смольного института появилось отдельное здание и педагогический состав. После революции Смольный заняли органы новой власти, а с середины 1990-х в здании находится резиденция губернатора Петербурга, так что попасть внутрь можно только с экскурсией. Но сад Смольного открыт для прогулок. С середины мая здесь цветет сакура.
На юг от Невского
Этот маршрут начинается сразу от Московского вокзала. На выходе резко берем влево, вместе с толпой переходим Лиговский проспект и заходим в арку дома с двумя готическими башенками.
Арт-центр «Пушкинская-10»
Лиговский пр., 53
История этого кластера началась в 1989 году, когда расселенный дом оккупировали андеграундные художники и музыканты. Среди них, например, были Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов и Борис Гребенщиков (у «Аквариума» даже есть альбом «Пушкинская, 10»). Спустя несколько лет стихийная творческая коммуна добилась от города разрешения остаться здесь официально и своими усилиями превратила заброшку в центр независимого искусства. Сейчас тут проходят лекции, выставки, спектакли, концерты, перформансы. В арт-центре есть Музей Битлз Коли Васина и Музей рок-музыки, магазины украшений для пирсинга и одежды, парикмахерская, клуб и арт-буфет, осенью планируется открытие библиотеки. По кластеру интересно просто побродить и поизучать философские мысли, оставленные посетителями на стенах.
Музей Федора Достоевского
Кузнечный пер., 5/2
Удаляемся от Невского, сворачиваем в Кузнечный переулок и идем к небольшому четырехэтажном дому № 5/2. Из множества петербургских адресов этот стал для Федора Достоевского последним. Писатель с семьей снимал здесь квартиру с осени 1878 года до конца своей жизни — 28 января 1881 года. В кабинете, где Достоевский скончался, в момент его смерти остановили часы.
На экскурсии по этому музею Федор Достоевский раскрывается с неожиданных сторон. Например, как модник, который любил наряжаться и прогуливаться, как любящий отец, баловавший сына и дочь сладостями, как нежный муж — свой последний роман «Братья Карамазовы» Достоевский посвятил жене Анне Григорьевне. Именно по ее воспоминаниям и восстановлена обстановка квартиры в Кузнечном переулке.
Вообще, эта часть Петербурга — местами мрачная, с воровским анклавом на Сенной площади — была близка Достоевскому. Здесь он расселил героев «Идиота», «Униженных и оскорбленных», «Преступления и наказания». Некоторые их этих домов мы увидим, а пока пройдем пять минут до другого литературного адреса.
Доходный дом Головкиной
Достоевского ул., 28
Этот неприметный дом — один из первых адресов юного Николая Некрасова в Петербурге. Отсюда его выселили за долги, и, если бы простуженного Некрасова не приютили нищие, он мог бы запросто замерзнуть на улице. В таком положении Некрасов оказался, когда по приезде в Петербург вместо дворянского полка поступил на филологический факультет. В наказание отец перестал помогать ему деньгами. Радуясь за Некрасова, который сумел построить литературную карьеру, мы идем в сторону Фонтанки. Перейти реку нам нужно по Семеновскому мосту, а дальше — прямо по Гороховой улице и в арку дома № 57а.
Дом с ротондой
Гороховая ул., 57а
Это один из мистических адресов Петербурга. Легенд об этом доме больше, чем фактов, но именно слухи и манят сюда туристов. Здание возвели в 1790-х годах как обычный жилой дом. В середине XIX века по заказу нового владельца дом частично перестроили, и тогда же в угловой его части появилась необычная лестница-ротонда. Ее назначение не совсем понятно. Есть версия, что архитектор решил просто украсить парадную. Скорее всего, так и было, потому что современников ни здание, ни ротонда не волновали. Зато спустя век в городе появилась легенда, что когда-то домом владел масон и странная лестница была ему нужна для ритуалов.
В парадной стала тусоваться неформальная молодежь, здесь проводились стихийные концерты и, конечно, рождались новые мифы. Например, что ротонда исполняет желания, а винтовая лестница может привести в другой мир. Для этого подниматься по ней надо то ли ночью, то ли с закрытыми глазами, то ли все сразу. Сейчас так просто в иной мир не попадешь: парадная на кодовом замке, и посмотреть ротонду можно по записи и за пожертвование. Детали — в соцсетях ротонды.
Дом Парфена Рогожина
Гороховая ул., 41
Следующая остановка — дом Парфена Рогожина из романа «Идиот». Вообще, под описание из книги подходят еще три здания по Гороховой: 33, 38 и 43. Но большинство достоеведов считают, что именно в доме № 41 жил Рогожин и здесь он из ревности задушил Настасью Филипповну.
Бертгольд-центр
Гражданская ул., 13–15
На нашем маршруте мы обогнем Сенную площадь, как это делали приличные горожане в позапрошлом веке. Там находился старейший в городе рынок, обросший притонами и трущобами, а на самой площади публично пороли за воровство. Конечно, сейчас это уже не криминальный район, но Сенной рынок все так же работает, а с площади можно зайти на три станции метро («Садовая», «Спасская» и «Сенная площадь»), так что обойдемся без толпы и прогуляемся по набережной канала Грибоедова до Гражданской улицы.
У нас на пути еще одно креативное пространство — Бертгольд-центр. Здесь есть рестораны и бары, магазины, тату-студия и даже дизайнерский отель «Гутенберг». Сейчас остановиться в этом квартале считается престижным, а во времена Достоевского на Гражданской в каморке под крышей ютился обнищавший Родион Раскольников.
Дом Родиона Раскольникова
Гражданская ул., 19
В минуте от Бертгольд-центра — доходный дом Иохима, где Достоевский поселил главного героя «Преступления и наказания». Здесь Раскольников снимал крошечную комнатку на четвертом этаже. Убитая Раскольниковым процентщица жила на набережной канала Грибоедова, в десяти минутах ходьбы. Достоевский уточняет, что дом Алены Ивановны находится на расстоянии 730 шагов от дома Раскольникова, но это если идти коротким путем через Вознесенский мост. Когда Раскольников отправился к старухе во второй раз, «на дело», он пошел по длинному пути, мимо Юсуповского сада. Вы можете выбрать любой маршрут.
Дом старухи-процентщицы
Набережная канала Грибоедова, 104
Этот доходный дом был построен по заказу фабриканта Ивана Вальха в 1800 году, но сначала здание было двухэтажным. Спустя 30 лет новый владелец надстроил два этажа, и квартира процентщицы находилась как раз на четвертом. Вход — через арку со стороны Средней Подъяческой улицы. В начале XX века дом побывал и восьмиэтажным, ведь чем больше квартир, тем выше доход. Но из-за перегрузки стен верхние этажи все же пришлось разобрать.
Дом Веге
Набережная Крюкова канала, 14
От канала Грибоедова по проспекту Римского-Корсакова дойдем до Крюкова канала и останемся на его четной стороне. Перед нами — доходный дом 1914 года, принадлежавший заводчику Роберту Веге. Из-за близости к Мариинскому театру среди жильцов было немало людей искусства. Например, пианист и дирижер Александр Зилоти с женой Верой Третьяковой, дочерью основателя галереи в Москве. Их квартира была почти неформальным филиалом Мариинки. Здесь гостили европейские звезды музыки, нередко заходил Федор Шаляпин, а Сергей Рахманинов и вовсе бывал на правах родственника: он был кузеном Зилоти. В 1919 году семью выселили. Супруги Зилоти, а также их уже взрослые дети эмигрировали в Европу.
Мариинский театр
Театральная пл., 1
Мариинка видна уже от дома Веге. Историческое здание театра появилось в Петербурге в 1860 году на месте Большого театра, основанного еще при Екатерине II. После перестройки театр стал носить имя императрицы Марии Александровны, жены Александра II. Новая сцена театра на четной стороне Крюкова канала в этом году отмечает десятилетие.
Новая Голландия
На этом рукотворном острове закончим прогулку. Чтобы добраться туда, нужно от театра дойти до Мойки и перейти ее по Поцелуеву мосту. Такое романтическое название пошло от фамилии купца Никифора Поцелуева, который держал неподалеку трактир. Поцелуи тут ни при чем.
Новая Голландия — это бывшие верфи петровских времен. Почти век остров был застроен только корабельными складами, а в 1829 году здесь появилась тюрьма для моряков. Закругленное строение в народе прозвали «Бутылкой», и тогда же родился знаменитый совет туда не лезть. В наши дни у «Бутылки» совсем другая слава. Несколько лет назад здание вместе со всем островом переродилось как модное пространство для отдыха. Похоже, что сейчас Новая Голландия — самый популярный городской кластер. Изучать его можно долго: в одной только «Бутылке» четыре этажа с необычными магазинчиками, кафе, студиями. Если погода позволяет, погуляйте по территории острова — здесь множество точек для снимков.
