«Рыбы вам не надо?» Гид по Карелии: белые ночи, водопады и тайные знаки
. А еще мы посчитали все расходы и очень удивились
За окном купе медленно проплывает перрон Ленинградского вокзала. В нескольких часах пути неугасаемые сумерки на берегах Невы вызывают неиссякаемые восторги тысяч туристов. Однако цель нашего путешествия – не привычный Санкт-Петербург. Прочувствовать всю силу Приполярья и вдоволь насладиться белыми ночами можно на севере Карелии. Отправляемся в далекий поселок с звучным названием Калевала – в этих краях был записан одноименный и всемирно известный карельский эпос.
«Природа Карелии покоряет тишиной и красками, – делится впечатлениями случайный сосед по купе. – От времени суток палитра меняется, но сочетание воды и зелени – это фантастика. Бело-розовое рассветное небо днем приобретает насыщенный синий цвет. А зелень – и не передать, сколько оттенков вокруг».
Разговоры о путешествиях отнимают добрую половину пути. За окном, к слову, почти не темнело – сумерки спустились всего на пару часов. С рассвета и до самого приезда в окно купе пробивается яркий луч солнца.
Столица Карелии, Петрозаводск, производит приятное впечатление: много зелени, чистые широкие улицы, обилие кафе, ресторанов и магазинов, приличные и при этом недорогие гостиницы (стоимость номера в отеле 4* – от 3,5 тыс. рублей). Несомненный козырь города – широченная набережная, с которой открывается шикарный вид на Онежское озеро.
Водопад Кивач и Бесовы следки
Немного отдохнув с дороги, отправляемся дальше. Можно снова ехать поездом или взять в аренду машину (3 тыс. за место в купе; либо 4 тыс. в сутки за кроссовер с полным приводом). На автомобиле, конечно, веселее. Почти всю дорогу справа и слева вас будут сопровождать живописные леса и озера. Возможность в любой момент остановиться, чтобы погулять или сделать пару фото на память не будет лишней.
Первую такую остановку можно сделать у водопада Кивач – это всего час езды от Петрозаводска. Вход в одноименный заповедник платный (250 рублей), но жалеть не придется. За калиткой вас ждут обустроенные дорожки, небольшой музей, дендрарий, палатки с сувенирами и кафе. Кивач – один из крупнейших равнинных водопадов в Европе. Поток воды с оглушительным ревом падает с каменных уступов; вокруг – яркая зелень и синее небо. Любая фотография отсюда – готовая открытка.
«Понаставили заборов, почему нельзя спуститься к воде?», – ворчит туристка из Москвы. Впрочем, поручни не то, чтобы сильно мешают. Очевидно, что безопасность здесь важна. Заглядывать с обрыва в бурный поток, несущийся по камням, честно, страшно. Спускаться к воде – идея тоже не очень здравая. Многочисленные плакаты грозят солидными штрафами за выход за пределы маршрута. Однако смотрителей вокруг не видно, поэтому в поисках лучшего кадра посетители на свой страх и риск нарушают дисциплину.
«Сфоткай меня, так, чтоб с видом!» – девушка перекрикивает горный поток, указывая своему спутнику «правильный» ракурс.
Если время и силы позволяют, можно сделать крюк побольше, например, к беломорским петроглифам. Расстояние от Петрозаводска – около 360 километров. Дорога на всем протяжении маршрута почти идеальная. Навигатор приведет к неприметной парковке, от которой стартует узкая дорожка, пересекающая деревянный мостик и теряющаяся в зеленке. Слева болото, справа – непролазный лес. Вокруг комары. Если идти энергично, мошкара мешает не сильно. Но, конечно, не лишним будет взять с собой репеллент.
Людей нет. Через 10 минут ходьбы начинаем переживать – ничто вокруг не сулит встречи с исторической достопримечательностью. Еще через пару минут наконец встречаем туристов. В ходе короткой беседы узнаем, что надо идти еще столько же, а потом повернуть налево. «Лыжников найдите, классные, – дает напоследок наказ наш собеседник, – III тысячи лет назад, а они – на лыжах».
Археологический комплекс расположен на островах реки Выг в нескольких километрах от побережья Белого моря. Гуляя по оборудованным деревянным настилам, можно разглядеть на плоских камнях изображения людей и животных. В сети пишут, что учеными зафиксировано более 2000 отдельных фигур, изображающих людей, животных, сцены охоты, войн и различных ритуалов. Про изображения людей на лыжах говорится отдельно – якобы они здесь самые древние в Европе.
Процесс изучения петроглифов затягивает. В поисках силуэтов и знаков, выдолбленных и нацарапанных на скалах несколько тысяч лет назад, люди современные, незнакомые между собой, живо обсуждают творчество предков: «Не то деревья, не то следы птичьи», «Смотрите, их много, – это лес, наверное». Кто-то обращает внимание на четко очерченные квадраты: «А это еще что? Кабинка фуникулера?». Пространства для фантазии добавляет официальное название одного из фрагментов наскальной живописи «Бесовы следки»: на камне явно видны следы ступней, ведущие к характерному «нечистому».
Соловецкий архипелаг, или ЮНЕСКО с подтекстом
Прикоснувшись к старине, продолжаем путь на север. Мимо плотины Выгостровской ГЭС возвращаемся на трассу, чтобы преодолеть следующую сотню километров – до Рабочеостровска. Населенный пункт расположен на берегу Кемской губы Белого моря. Летом отсюда дважды в день отправляются теплоходы, следующие к Соловецкому архипелагу (стоимость билета в два конца – 4,4 тыс. рублей).
Ночь встречаем на причале: шелест волн, умиротворяющее отсутствие комаров и фантастический розовый небосклон, сливающийся с водной гладью. Отсюда до полярного круга всего 200 километров – почти что полярный день, солнце опускается за горизонт на считанные минуты.
Если планируете посетить Соловки – как-никак объект всемирного наследия ЮНЕСКО, да еще и с ночевкой – заранее позаботьтесь о жилье на островах. Из-за большого количества туристов с комфортным размещением могут возникнуть сложности. Двухдневного путешествия по архипелагу будет достаточно, чтобы посмотреть Соловецкий монастырь, скиты и другие достопримечательности. Не упустите возможности пройти на лодке по сети рукотворных каналов, соединяющих озера Большого Соловецкого острова.
А мы, тем временем, выходим на финишную прямую нашего путешествия в Калевалу. Аккурат от Кеми на запад уходит узкая и потрепанная жизнью дорога, ведущая почти что к финской границе. Полторы сотни километров заплаток и ухабов даются нелегко. Особенно, если ехать во второй половине дня – в этом случае солнце будет безжалостно слепить вас прямо в лицо большую половину пути.
Ода свободе и бессмертное наследие рунопевцев
Не доезжая до Калевалы около 40 километров, сворачиваем в местечко Хайколя. Красивейшая лесная дорожка ведет к картинной деревушке со всех сторон окруженной водой. Виды такие, что словами не описать, только и успеваешь, что смотреть по сторонам и завидовать местным жителям. Хайколя – родное село одного из известных в Карелии писателей Ортьё Степанова, а сохраняет деревню его родной сын: мемориальный комплекс включает музей, выставочно-концертный зал с гостевым домом и старинный амбар XVIII века.
Прогулявшись по округе, встречаем местных жителей. Она выросла в этой деревне, он – с Кепы (село по соседству). Оба переехали на природу после долгой жизни в городе и счастливы. «Построили новый дом. Рады, что вернулись в родные края, где жили наши родители, рады, что деревня жива. Там суета, там все пустое. А тут – свобода», – рассказывают наши собеседники.
«А рыбы то вам не надо? – вспоминает бабушка, когда мы уже садимся в машину. – Деду каждый раз напоминаю, а он все забывает предложить гостям. Зря что ли рыбачим?». Дед выносит на порог избы мешки с сушеными щуками и окунями. Глядя на такое богатство сложно устоять – грузим два килограмма отборных хвостов в багажник и отправляемся в путь.
Еще немного тряски, и мы на месте. Невольно удивляешься, как в такой крупный и ухоженный поселок может вести настолько плохая дорога. На берегу озера у ствола старой сосны установлен мемориал – когда-то под этим деревом финский лингвист Элиас Лённрот записал ставшие впоследствии всемирно известными руны – народные эпические песни местных жителей, повествующие о жизни мифических героев-богатырей.
Вокруг тихо и спокойно. Хвойный лес, ягель, просторная гладь озера. В ушах звучат сказания о подвигах Вяйнямёйнена, Ильмаринена, Лемминкяйнена и других героях древних рун. Из багажника манит настойчивый аромат сушеной рыбы. Впереди – несколько дней размеренного отдыха в просторном домике на берегу.
На улице глубоко за полночь и светло, как днем. Но, кажется, это уже совсем другая история.