От корсета и чулок до бикини: как поменялась пляжная мода за 300 лет
. Кого могла арестовать полиция и при чем здесь «добропорядочная пловчиха»
Полицейский измеряет длину шорт посетительницы пляжа. Это не постановочное фото, а действительность: некоторые страны пытались вводить законы, которые регламентировали степень открытости купальника
Полигон для испытания границ допустимого — именно так можно было бы назвать пляжную одежду. Ее история постоянно показывает, как нечто, казавшееся непристойным вчера, уже сегодня может оказаться приемлемым, а завтра и желаемым.
Веками ни о какой пляжной одежде речь не шла: в реках плавали нагими, преследуя гигиенические цели. Мода на морские ванны появилась только в XVIII веке. Тогда по рекомендации врачей пациент окунался в ледяную морскую воду, надев специальную плотную фланелевую сорочку с длинными рукавами. К началу XIX века медики голосовали уже за теплую воду, начала формироваться система морских курортов. Вскоре в модных журналах появились эскизы нарядов, предназначенных для прогулок по берегу моря. Шили из недорогих тканей, поскольку они все равно быстро выгорали на солнце, и, конечно же, дополняли длинными рукавами и закрытым лифом, предохраняющими кожу дам от загара. Для купания выделялись зоны в отдаленных частях пляжа, строго поделенные на мужской и женский секторы. Типичный купальник того времени — длинная сорочка без рукавов или фланелевое купальное платье с длинными рукавами.
К середине XIX века стали открываться пляжи для обоих полов, а викторианское общество серьезно задумалось над тем, какая одежда в этих условиях будет выглядеть благопристойно. Во Франции появились первые мужские купальники, состоящие из темных фланелевых кальсон и сорочки с длинным рукавом. Они быстро распространились по пляжам всей Европы, хотя радетели нравственности рекомендовали надевать сверху еще и длинные красные шорты свободного кроя, чтобы вид мужского тела в мокром купальнике не смущал дам.
Чтобы не смущать друг друга видом оголенного мокрого тела, на пляжах для обоих полов, которые стали появляться к середине XIX века, мужчины и женщины носили не привычные в сегодняшнем понимании купальники, а закрытую одежду. Это комбинезоны, получившие название леотардов, и укороченные платья с шароварами
К 1860-м на пляжах замелькали полосатые хлопковые леотарды — специальные мужские комбинезоны, названные по имени французского акробата Жюля Леотара, выступавшего в таком костюме. Дамам же предлагалось плескаться на мелководье в вариации блумеров — реформаторского костюма, состоявшего из укороченного платья и широких шаровар, введенного в моду с подачи писательницы и суфражистки Амелии Блумер.
То, что на городских улицах выглядело скандальным нарушением приличий, на берегу моя оказалось приемлемым. Наряд «добропорядочной пловчихи» комплектовался чулками, специальными туфлями, чепцом, а иногда и корсетом. Силуэты и отделка следовали актуальным модным тенденциям, а дамские журналы содержали иногда странные с точки зрения здравого смысла, но вполне логичные с позиции тогдашней нравственности советы: например, вшивать в подол платьев небольшие грузики, чтобы юбка не всплывала в воде. К концу XIX века женский купальный костюм избавился от обязательной юбки — теперь можно было обойтись специальными брюками. Тем временем тяжелую фланель вытеснили ситцы, а производители корсетов начали выпускать специальные плавательные модели.
В Викторианскую эпоху этикет был важнее не только моды, но и чувства дискомфорта под палящим солнцем. Существовали даже так называемые купальные фургоны — домики на колесах и с лестницей. В них люди переодевались из своей обычной одежды в пляжную и заезжали прямо в воду (фургон тащил возница на лошадях), чтобы искупаться вдали от посторонних
На рубеже XIX–XX веков мода на спорт, причем для обоих полов, помогла изменить общественные устои: спортивная одежда подчинялась идее не приличия, а улучшения результатов. Появление на пляже мужчины в купальном костюме, состоящем из длинной майки и коротких шорт, уже никого не шокировало, да и дамы понемногу переходили на новомодные купальные комбинезоны, похожие на леотарды. Впрочем, профессиональная пловчиха Аннет Келлерман, вышедшая в таком виде на пляж в 1907 году, была арестована за непристойность (хотя впоследствии выиграла судебный процесс). Комбинезон окончательно утвердили в 1912 году, когда женское плавание вошло в программу Олимпийских игр в Стокгольме. От обязательных чулок тоже удалось избавиться благодаря изменениям правил на соревнованиях.
Пловчиха Аннет Келлерман известна своей борьбой за право женщин носить цельный купальный костюм во времена, когда все еще было принято купаться в платьях и панталонах. Выходя из воды в таком костюме в 1907 году, она даже была арестована: полицейские посчитали внешний вид спортсменки непристойным
Прежние условности рассыпались как карточный домик в 1920-е с их повальной модой на спорт и загар. И мужские, и женские купальники превратились в короткие комбинезоны с глубоким вырезом на спине и получили название «майо» (этим термином по сей день называют любые слитные купальники). Корсеты стали непопулярны, и фабриканты искали спасение в переориентации производства на выпуск костюмов для плавания. На пятки им наступали парижские кутюрье, впервые обратившие внимание на спортивную одежду: Жан Пату, Люсьен Лелонг, Жанна Ланвен, Эльза Скиапарелли и даже авангардистка Соня Делоне. С каждым годом купальники открывали все больше тела, а некоторые страны даже пытались вводить законы, регламентировавшие допустимые на публичных пляжах модели купальников. Спасти от полицейского рейда могли модные халаты, предназначенные специально для прогулок по берегу.
В 1920-е годы пляжный отдых стал веселым времяпрепровождением и даже светским событием. На берегу играли в бадминтон, а по воде передвигались на матрасах. Дресс-код трансформировался в сторону большей открытости: мужчины и женщины теперь носили короткие купальные комбинезоны
В дореволюционной России купальники и пляжную одежду европейского образца носили только обеспеченные горожане и аристократия. Основной массе населения эти барские забавы были и без нужды, и не по карману. В СССР в 1920-е годы еще сохранялись раздельные мужские и женские пляжи, где продолжали плавать без одежды, что несколько удивляло и иностранцев, и некоторых соотечественников. В 1923 году в фельетоне «Шансон д'этэ» Михаил Булгаков восклицал: «В воскресенье — чистый срам. Голье, ну, в чем мать родила, по всей реке лежат». Нэпманы и деятели культуры, в свою очередь, предпочитали подражать Западу, заказывая портным купальные костюмы, а также белые чесучовые костюмы и элегантные халаты.
К 1930-м годам купальник представлял собой уже не просто однотонный кусок ткани, а модный предмет с отделкой, как у вечерних платьев. Пляжную моду «перепридумывали» французские кутюрье, а для демонстрации результатов их размышлений устраивались целые показы
1930-е подарили еще большую свободу: чемпион по плаванию Джонни Вайсмюллер, переквалифицировавшийся в кинозвезду, появился на экране в плавках, и его примеру тут же последовали посетители пляжей. Некоторые смелые женщины начали присматриваться к новомодному раздельному купальнику, прототип которого в 1932 году создала Эльза Скиапарелли, хотя успехом он был обязан скорее проведенному в том же году показу «купальников, открывающих диафрагму» от Жака Эйма. К концу 1930-х женский купальник окончательно превратился в модный предмет — с чашечками для груди, вытачками для талии и бедер и даже отделкой, копирующей декор вечерних платьев.
В клетку, с цветочным принтом или с подчеркнутой грудью — с каждым годом купальник все больше становился средством самовыражения. Выбор диктовали журналы мод и экранные герои. Например, мужчины подсмотрели модную модель плавок с поясом у Джонни Вайсмюллера, одного из первых исполнителей роли Тарзана
Промышленность СССР тоже начала уделять внимание купальникам: в модных журналах появлялись эскизы моделей, соответствующие западным тенденциям, но в реальности многие женщины либо носили купальник по моде 1920-х, либо обходились комплектом из обычного нижнего белья. Считалось, что простые сатиновые трусы и хлопковый бюстгальтер вполне могут быть альтернативой купальнику — главное, чтобы два этих предмета были разных цветов. Мужчины же ограничивались темными сатиновыми «семейниками».
Особым пляжным шиком стали полосатые шелковые пижамы, которые выдавали гостям ведомственных санаториев, причем их престиж порождал курьезы: например, некий член партии, отдыхавший в санатории ЦК ВКП(б), появился в такой пижаме на митинге перед трудящимися.
Настоящая пляжная революция случилась 5 июля 1946 года, когда французский инженер Луи Реар представил купальник, названный «бикини» — в честь атолла в Тихом океане, где США проводили ядерные испытания. Ни одна профессиональная модель не согласилась демонстрировать столь непристойное изделие, так что Реару пришлось нанять танцовщицу стриптиза.
Несмотря на то что новинка наделала много шума, большинство женщин продолжало носить купальники майо — столь же архитектурные, как и господствующий стиль new look. Пляжи захватили вшитые корсетные косточки, чашечки-пули, как у модных бюстгальтеров, карманы и сложные драпировки, а также застежки-молнии и вшитые резиновые волокна, которые обеспечивали удобство и эластичность вплоть до появления в 1959 году материала под названием «лайкра». Ситуацию в пользу бикини переломил фильм «И Бог создал женщину», ставший всемирно известным, где в купальнике такого силуэта щеголяла Брижит Бардо.
Популяризатором моды на бикини стала Брижит Бардо, которая появлялась в этом виде купальника едва ли не в каждом своем фильме: «Манина, девушка в бикини» (1952), «И Бог создал женщину» (1956), «Ювелиры лунного света» (1958) и «Частная жизнь» (1962). В каждом из них были представлены бикини с разным декором и степенью открытости
К концу 1950-х и в Советском Союзе иметь купальник стало не привилегией, а необходимостью. Журнал «Работница» в 1960 году писал: «Иногда видишь на берегу реки или озера женщин, купающихся в нижнем белье. Это настолько некрасиво, что лучше совсем не купаться». Многие шили ситцевые купальники сами, по выкройкам из популярной книги «Домоводство», а «Журнал мод» и «Модели сезона» демонстрировали пляжные ансамбли из купальника и юбки и пляжные брюки изо льна. Особо статусным курортным нарядом считался китайский атласный халат с вышитыми драконами.
1960-е стали десятилетием триумфа бикини. Оно было везде: от публичных пляжей до киноэкранов — будь то белое бикини Урсулы Андресс в «Докторе Ноу» 1962 года или показ «пляжного ансамбля мини-бикини-69» в «Бриллиантовой руке». Пока на Западе модницы сидели на диетах ради «пляжной фигуры», советские женщины стояли в очередях ради престижных югославских купальников, а элегантные мужчины СССР стремились раздобыть хорошие импортные плавки.
К началу 1970-х модная пляжная одежда должна была прикрывать тело ровно настолько, чтобы человек не считался раздетым совсем уж догола. Курорты стали местом, где правила приличия практически не действовали, так что появление в 1974 году купальников со стрингами, созданных Руди Гернрайхом, никого не шокировало. Такие модели широко производили в 1980-е, чему способствовал культ аэробики. Правда, в СССР доходить до таких вольностей все же не рисковали: бикини могло примелькаться, но к стрингам общественное мнение готово не было. Зато пляжная мода брежневского периода предписывала появляться на пляже в большом количестве золотых украшений, в которых даже отправлялись плавать и которые нередко теряли в воде. Так что местные жители после шторма могли собрать на берегу урожай из цепочек и колец.
1990-е и начало 2000-х прошли под знаком максимальной открытости в духе пляжей Рио-де-Жанейро, а цены росли в обратной пропорции к расходу ткани, хотя благодаря Памеле Андерсон и «Спасателям Малибу» на пляжах были и слитные купальники с высокими вырезами на бедрах. Мировая индустрия туризма росла как на дрожжах, перелеты и поездки становились доступными многим, поэтому модные дома, утратившие интерес к купальникам еще в 1940-х, вновь оценили коммерческий потенциал туристического рынка и запустили целые линии пляжной одежды.
Слитный красный купальник Памелы Андерсон в «Спасателях Малибу» стал маркером эпохи открытой сексуальности. В 2014 году вещь попала на аукцион со стартовой ценой £4 тыс., но, по всей видимости, продана так и не была. Спустя шесть лет актриса рассказала, что вещь лежит в ее комоде и она иногда надевает ее, «чтобы повеселить друзей»
В конце 2000-х поиск новых рыночных ниш привел к неожиданному возвращению закрывающих тело купальников. Первой ласточкой стало появление в 2007 году буркини — купальников, соответствовавших требованиям мусульманок и шокировавших европеек. Тенденцию подхватила компания Speedo, начав выпускать даже специальные купальные платья. Затем вспомнили о вредном воздействии ультрафиолета на кожу, и на пляжах начали вновь появляться не только ретромодели женских купальников, но и даже мужские майо, напомнившие о 1920-х.
Впрочем, бикини свои позиции так просто сдавать не собирается. От купальников будущего пока что ждут не столько новизны силуэтов, сколько новых функций и материалов: от производства по технологии 3D-печати до встроенных датчиков ультрафиолета и солнечных батарей, от которых можно подзаряжать гаджеты.